Отделка русского национального костюма вышивкой.(учебный кейс)

Муниципальное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №1 г. Дубовки Волгоградской области

404002, г. Дубовка, ул. Советская , 62, тел: 8-258-3-10-67; 8-258-3-43-37

Разработка учебного кейса по теме: «Отделка русского национального костюма вышивкой»

Выполнила:

Дронова Татьяна Анатольевна

МОУ СОШ №1 г.Дубовки

учитель технологии

высшей категории

г.Дубовка 2014г.

Введение

Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Народные мастера умеют превращать утилитарную вещь в произведение искусства.

Коллекции русского народного костюма, хранящиеся в фондах музеев, открывают перед нами прекрасное народное искусство, являются свидетельством богатейшей фантазии русских людей, их тонкого художественного вкуса, изобретательности и высокого мастерства. Пожалуй, ни одна страна в мире, ни один народ не располагает таким богатством традиций в области национального народного искусства, как Россия: многообразие форм и образов, необычность конструктивно-композиционных решений, красочности элементов и всего костюма в целом, изящество и неповторимость декора, особенно вышивки — это большой и увлекательный мир, своеобразная академия знаний и творческих идей для специалистов современного костюма.

Сейчас фольклорный стиль не является главенствующим, но он занял своё место в общем широком международном русле моды. Известно, что к народным традициям постоянно обращаются художники-конструкторы, создавая бытовую модную одежду.

Так же фольклорные коллективы выступают в национальных костюмах, демонстрируя нам всю красоту и колорит русской одежды.

Издавна у разных народов одежда не только защищала от непогоды, нарядный костюм был также обязательной частью быта крестьян. Одежда могла многое рассказать о человеке, носившем ее: откуда он родом, какого возраста и сословия, женатый или холостой, чем занимается. В одежде нашли выражение душа народа, его представление о прекрасном. «Красна – девица идет», значит красивая девушка идет. Красное – означало на Руси – красивое.

Девочки, начиная с пяти лет, шили себе костюмы и украшали их вышивкой, тесьмой, кружевом. Чувство прекрасного, чувство меры и целесообразности проявились в гармонии с природой и в отношении русского народа к одежде, причем как к праздничной, так и к повседневной. В каждой детали костюма был свой смысл, его цветовая гамма никогда не выглядела крикливой, случайной и сохраняла гармонию окружающей природы, демонстрируя безупречный художественный вкус, сохраняя неповторимость национального образа.

«Лебедушка, лебедь белая, точно пава» — говорили о красавице. Голова русской женщины венчалась разноцветным шитьем, жемчугом, цветными каменьями.

В названиях головных уборов слышится родство с птицей: кокошник, кичка, сорока… В образе женщины, в ее костюме: и в ее яркости наряда, и в его плавных текущих линиях, а больше всего в образе белых рукавов крыльев, которые словно могут унести в тридевятое царство, выражался образ прекрасной мечты – птицы счастья.

Описание ситуации

В школе создан хор русской народной песни. В него вошли ученики и их родители. Были сшиты сценические русские народные костюмы. Но в них не хватало декоративной отделки. А какой русский костюм без вышивки?! Ученицы 8-х классов решили оформить изделия русской вышивкой.

Уточнение задания

1. Выберите вариант идеи.

2. Подберите элементы вышивки с учетом индивидуальных особенностей фигуры и возраста.

3. Продумайте технологическую последовательность выполнения вышивки.

План проведения работы

1.Осознание проблемы.

2.Оценка возможного решения проблемы. Поиск и изучение дополнительной информации (литература, Интернет-ресурсы).

2. Выбор варианта идеи.

• Подбор элементов вышивки с учетом особенностей фигуры, полового признака, возраста и социального статуса человека.

• Выбор цветового решения вышивки данного изделия.

3. Обоснование выбранного решения.

4. Обдумывание технологической последовательности выполнения работы.

5.Корректировка плана.

6. Оценка стоимости выбранных материалов.

7. Выполнение вышивки.

8. Представление готового изделия.

Дополнительная информация

Народный костюм — это бесценное, неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связана с историей и эстетическими взглядами создателей. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства.

Народный костюм — не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, вплоть до середины ХХ века донёсшего традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.

На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажными факторами явились историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций.

До 1930 годов народный костюм составлял неотъемлемую часть художественного облика сельского населения: русских хороводов, свадебных обрядов, посиделок и т.д. У многих народов национальный костюм в качестве праздничного сохраняется до сих пор. Он осваивается как художественное наследие современными модельерами, живет в творчестве ансамблей народной песни и танцах.

Русский народный костюм

Традиционная мужская и женская одежда обладали сходством, различались мужской и женский костюмы только деталями, некоторыми элементами покроя, размером. Одежда была повседневная и праздничная — богато украшенная вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными композициями из тесьмы, галуна, блестками и др. материалами. Однако в русской деревне богато украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую красивую, годовую, надевали всего три-четыре раза в год, в торжественные дни. Её берегли, старались не стирать и передавали по наследству.

Рубаха

В теплый период года у женщин и мужчин основной одеждой были туникообразная рубаха. Мужская рубаха была до колен или чуть длиннее, и носили её поверх штанов, женская рубаха была почти до пят, и шили её из двух частей: нижняя часть из более грубой ткани, она называлась становиной, а верх из более тонкой. Рубаху без воротника обычно носили в будние дни, а с воротником по праздникам, воротник был невысокий, в виде стойки, и называли его остебка, разрез на рубахе для застежки делали сбоку, редко у самого плеча, он шел вертикально вниз, реже косо, от плеча к середине груди. Рубаху застегивали на пуговицы или завязывали у ворот на тесемку, такую рубаху называли — косоворотка.

Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено. Рубаха, которая непосредственно прилегает к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу — удерживать в теле. По мнению древних следовало «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии.

Штаны

Штаны у русских носили только мужчины, в старину мальчики не носили штанов до 15 лет, а нередко и до самой свадьбы.

Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами («в шагу») вставляли ластовицу — для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.

Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка — «гашника», вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. «Гачами» или «гащами» древние славяне называли сперва собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. «Гача» в смысле «штанина» кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается, понятен смысл современного выражения «держать в загашнике», то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Другое название одежды для ног — «портки». Их шили из холста или сукна, нарядные русские шаровары шили из черного плюша.

Сарафан

Национальным костюмом русских женщин являлся сарафан. До начала XVIII в. носили его и представители высших сословий, а в позднее время сохранились они в основном только в сельской среде.

Типы сарафанов:

• глухой, слабо раскошенный

• со швом спереди или на пуговицах

• сильно раскошенный, с откидными рукавами

• прямой, на лямках

• юбка с лифом

«Сарафан — собирательный термин, которым называют длинную распашную

или глухую горничную одежду на плечиках или пришивных лямках. Предположительно слово «сарафан» произошло от иранского «sarapa» — одетый с головы до ног. Первые упоминания об этом типе одежды в русских источниках относятся приблизительно к 1376 году, где о сарафане, сарафанце говорится как о мужской плечевой распашной узкоскроенной одежде с длинными рукавами» [6, с.28].

В качестве женской (девичьей) одежды сарафан стал повсеместно известен в России начиная с XVII в. Тогда он представлял собой цельное глухое платье с рукавами или без рукавов, надевавшееся через голову. Сарафан на лямках стал известен только после XVII в. Начиная с XIX в. и до 20-х годов ХХ в. сарафан служил праздничной, будничной, рабочей одеждой крестьянства. Праздничные сарафаны шили из более дорогих тканей, будничные в основном из домоткани.

Известно огромное разнообразие типов сарафанов, при этом в каждой губернии могли одновременно бытовать несколько разновидностей. Все типы можно условно разделить на четыре большие группы по конструкции (крою), начиная с самого древнего.

Глухой косоклинный сарафан, известный в разных губерниях под названиями саян, ферязь, глухарь, сукман, дубас. Первоначально этот тип сарафана имел туникообразный крой, при котором перед и спинка сарафана формируются из одного полотнища ткани, перегнутого пополам. Округлая или прямоугольная горловина вырезалась по сгибу, иногда дополнялась небольшим нагрудным разрезом спереди по центру. С боков подставлялись многочисленные продольные клинья. Такие сарафаны в основном шились из домоткани — красного сукна, черной и синей шерсти домашнего изготовления, — а также из белого и синего холста. Такие сарафаны украшались обшивками кумача или крашенного холста на вырезе ворота, проймах и подоле.

Постепенно туникообразный крой практически перестал применяться, а большую популярность получил распашной косоклинный сарафан, составлявшийся из трёх прямых полотнищ ткани — двух спереди и одного сзади. Голевой сарафан, китаешник, китайка, клетовник из 4-6 прямых полотнищ клетчатой домоткани, клинник, красик, круговой, кумашник. Сарафаны этого типа шились из разнообразных тканей: холст и шерсть разных цветов домашнего производства, набойка кумач, тафта, штофный шелк, парча, нанка, китайка, а также другие хлопчатобумажные ткани. Украшения таких сарафанов были также весьма разнообразны: кружево, красный шнур, бисер, кумачные, позументные, атласные полосы, расположенные вдоль нижнего края подола или вдоль застежки на лямках.

Самым распространенным типом, широко бытовавшем почти на всей территории проживания русских, стал круглый (прямой) сарафан — атласник, азиятка, дольник, раздувай, рытник. Он составлялся из 4-8 прямых полотнищ ткани (в основном фабричного производства) и представлял собой высокую широкую юбку, присборенную на груди, с маленькой застежкой по центру спереди или под левой лямкой сбоку. Такой сарафан имел узкие пришивные лямки. Он был очень прост для шитья, ткань была легкой по сравнению с холстиной, по этому он быстро стал популярен и потеснил косоклинный сарафан. Будничные сарафаны этого типа шились из клетчатой домотканой пестряди или фабричной ткани темных расцветок, в то время как праздничные были из набойки, яркого ситца или сатина, кумача, шелка, парчи и др. материалов. Круглые сарафаны украшались по подолу и на груди нашивками позумента, бахромой, шелковыми лентами, тесьмой, даже аппликациями.

Менее распространенный, являвшийся своеобразным вариантом круглого сарафана — сарафан с лифом, состоявший из двух частей. Первая — это пышная сосборенная юбка из нескольких прямых полотнищ, вторая — лиф с узкими лямками, плотно обтягивающий грудь, он пришивался (частично или полностью) к пышной юбке.

Кроме того, в некоторых регионах сарафаном называли и высокую юбку (под грудь) без лямок.

Ещё один вид сарафана Саян.

Саян был чаще всего синего цвета . Его особенно любили пожилые и старые женщины, хотя и молодые, очевидно, носили.

Одной из непременных деталей женского туалета являлась рубашка с белыми полотняными рукавами. Их называли подставами, подставками, станухами, станушками. Они были частью комплекта женской одежды. Были также в туалете женщин кофты браные, то есть сшитые из ярких, цветастых тканей с рукавами в грибаточку — с пышными в сборочку рукавами.

Итак, одежды были разных фасонов и разного качества. Нарядную одежду называли срядой, нарядой, кобедишной

Панёва (понёва, понява, поня, понька) — женская шерстяная юбка, которую носили крестьянки. Представляет собой поясную одежду из трёх и более частично сшитых кусков ткани из шерсти, специально изготовленных на ткацком стане. Панёва является древним видом женской одежды, её носили в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. Панёвы различаются по крою и расцветке. По покрою различаются панёвы распашные, открытые спереди или сбоку и с прошвой, глухие. Оба типа присущи областям южной России. Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь

в город, распускали распашную паневу, так как ходить в городе в подоткнутой панёве считалось зазорным.

Фартук — запон, передник, занавеска. Чаще всего он был длинным, от уровня груди, поскольку считался своего рода “паспортом” женщины. Вышивка и орнамент содержали зашифрованную информацию о его хозяйке. Ромбы сточками внутри — замужняя женщина, птицы — есть дочери, кони — есть сыновья. Головные уборы – девичий головной убор – в форме венка или повязки – оставлял голову открытой. Венки делали из тесьмы, тканей, лент бисера, пуговиц, блесток, крашеных перьев. Повязка имела прямоугольную форму и укреплялась с помощью лент или тесемок. Женские головные уборы полностью закрывали волосы (обладавшие по народным поверьям колдовской силой). Ходить с непокрытой головой считалось для замужней женщины позором, грехом.

Пояса

Обязательной деталью мужского и женского костюма были пояса, в северных районах их ещё называли покромками, опоясками. «Без пояса запрещали носить одежду религиозные представления, отсюда и выражение «без креста и пояса», «распоясался», означающие, что поведение человека не соответствуют общепринятым нормам поведения». Обязательно подпоясывали нательную одежду, сарафан и верхнюю одежду. Женщины, как правило, носили тканный или тканевый пояс, а мужчины кожаный. Тканые пояса для подпоясывания рубахи были узкие — гасники, а верхнюю одежду подвязывали широкими кушаками. Существовало два способа подвязывания пояса: высоко под грудью или низко под животом («под брюхо»). Женщины завязывали пояс с левой стороны, а мужчина справа. Пояса украшались геометрическим орнаментом — кроме украшения это несло в себе функцию оберега.

Головные уборы

Головные уборы у русских были разнообразными по форме. Основным материалом являлся мех (чаще овчина), шерсть в виде войлока и сукна, реже другие ткани, по форме они были в виде конуса, цилиндра или полушария. Валяные шапки назывались шляпами, или конниками. К полукруглым головным уборам относится и треух — меховая шапка с наушниками. Позднее получили распространение картузы с козырьками на околышке.

Женские головные уборы были более разнообразными, но все их разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец. Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором «засветить» хоть прядь волос. «Наказывали общим презрением и тех, кто «опростоволосил» женщину или попытался это сделать, у севернорусских жителей раньше были даже судебные процессы над теми, кто «окосматил» женщину, сорвав с её головы чепец».

Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, сборники — все это разновидности чепца. Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на ситцевой подкладке, а шамшуры — со стеганным верхом на холщовой основе. Тыльная часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. Замужние женщины поверх небольших головных уборов, которые прятали их волосы, обязательно носили платок или шаль.

Платок, который носили русские женщины — это результат развития восточного покрывала. Манера завязывать платок под подбородкам пришла на Русь в XVI-XVII вв., и научились они этому у немцев.

Детский костюм

Самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). В дальнейшем детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стиранная материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет, по поверьям наших предков — в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном уберечь от порчи и сглаза своего ребенка.

Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на «взрослую» одежду дети получали только после обрядов инициации.Такая традиция исключительно долго держалась в славянской среде, особенно в деревне, мало подверженной веяниям моды. С течением столетий был утрачен древний ритуал перехода из разряда «детей» в разряд «молодёжи», многие его элементы вошли в состав свадебной церемонии. Так, ещё в XIX веке в некоторых областях России вполне уже взрослые юноши и девушки порою до собственной свадьбы ходили в детской одежде — рубахе, схваченной пояском. В ряде других мест одежда ребёнка представляла собой обычный крестьянский костюм, только в миниатюре. Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду — ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это понятно, так как она обладала в древности оберегающим смыслом. «Девушка до 15 лет, а чаще до свадьбы носили подпоясанную рубаху, а по праздникам надевали поверх передник с рукавами — шушпан» .

Девушки надевали сарафан только после выхода замуж, был целый обряд расплетания косы и переодевания в сарафан.

Девичий головной убор отличался от женского тем, что девушкам не нужно было закрывать волосы, они не прятали косу, непокрытые волосы считались показателем «чистоты» девушки. Девушки носили повязку, венец или почелок, бедные девушки носили перевязку из пестряди, а более богатые — шелковую украшенную вышивкой или бисером. Перевязки и ленты лишь обрамляли голову, и только свадебные головные уборы — коруны — полностью покрывали голову.

Знаки и символы русской вышивки

“Мы можем только догадываться, где и когда люди впервые стали использовать иглу и нить для сшивания кусков ткани. На основании древнейших рисунков документов и преданий можно предположить, что люди шили и вышивали с древних времен. Но в отличие от глины, дерева и металла, ткани не выдерживают испытания временем. Влага и солнце достаточно быстро приводит ткань в негодность, поэтому до наших дней сохранились лишь несколько образцов шитья и вышивки, изготовленных до XV века.

Люди всегда стремились украшать ткань вышивкой или, нашивая на нее драгоценные камни, ракушки, бисер, кусочки стекла, металла или кожи. Такие ткани очень высоко ценились в обществе — они указывали на богатство и власть своих хозяев. Кроме одежды люди украшали предметы быта.

“На Руси вышивка известна еще в домонгольский период. Вышивка выполнялась шелком, золотой и серебряной нитью, драгоценными камнями и жемчугом. Ею украшались стены храмов.

Во все времена одежда была одним из самых ярких проявлений отличия одного народа от другого, одной части населения от другой. Как же выглядели предметы одежды, имелось ли в них своеобразие?

Человек, постоянно живший среди природы, уже в глубокой древности начал создавать несложные узоры, условные знаки-символы, которыми он выражал свое отношение к непонятным явлениям природы, свое восприятие окружающего мира. Смысл каждого знака, каждой линии были понятны ему, служили одним из средств общения.

Многие знаки-символы (узоры) не только украшали одежду, жилища и предметы обихода, но должны были охранять, защищать, оберегать человека и его хозяйство от злых духов, приносить счастье. Поэтому их называли оберегами и наносили на видные места предметов быта и построек, по краям и швам одежды.

С приходом весны, с наступлением долгих светлых дней, когда оставалось еще время до полевых работ, русские женщины начинали вышивать узоры с птицами на рубахах и полотенцах. Вышивали они под благотворными лучами вешнего Солнца.

А ведь слово «узор» звучит как заря…

Быть может потому на серебристо-белом полотне, как заря, горит вышитый орнамент?

В поэтических представлениях всадник на коне освобождает весну от зимнего плена, отпирает Солнце, открывает путь вешним водам. Только после этого Весна вступает в свои права.

Кроме того, вместе с всадником прилетают птицы. В давние времена люди верили, что птицы прогоняют своим звонким пением зимний мрак, стужу и приносят на крыльях весну красную, тепло.

Наши предки верили, что загаданное обязательно сбудется, если желание изобразить.

Со временем первоначальные представления древних людей о фигурах-символах были утрачены, и эти элементы превратились в декоративные украшения.

Цвет по-прежнему оставался неким знаком-символом будничной, праздничной и траурной одежды. Например, у русских белый цвет символизировал чистоту, милосердие и печаль, чёрный считался символом земли, покоя, отрешенности и траура. Красный — символом огня, крови, солнца, долголетия, плодородия, силы и власти. В народе верили, что красный цвет обладает чудодейственными свойствами, его связывали с плодородием.

Орнамент — от латинского ornare (украшать) — повторение, чередование, варьирование одних и тех же элементов. Возникал он из обычных рисунков, в которых исключалось все ненужное, суть рисунка упрощалась, а характерные его черты преувеличивались. Для народного орнамента характерна обобщённость образов, повторяемость одного мотива, природный ритм и симметрия.

Орнамент русского народного костюма может изображать растения, животных, птиц, людей и геометрические фигуры. В русском народном костюме использовались все виды характерных, наиболее часто используемых орнаментов.

Русская крестьянка в праздничном национальном костюме — символ (модель) Вселенной. Нижний, земной ярус её одежды выполнен символами земли — семян и растений — в черном цвете. Верх одежды украшали изображениями птиц и символами дождя (височные цепи, изображение символических птиц на оплечьях). Завершал убранство праздничного костюма головной убор с изображениями солнечных коней и звезд.

Для костюма характерна разработанность растительных и геометрических мотивов: косые кресты, крючкообразные фигуры, розетки, восьмиугольные звезды, ромбы с загнутыми отростками.

Как видим, мотивов в вышивке немного. Но древние орнаменты и мотивы вышивки со временем постоянно разрабатывались и приобретали декоративный, поэтико-сказочный смысл.

Сюжеты вышивки.

1. Первый сюжет вышивки – дерево (показать на рисунке), ибо первый человек был собирателем корней и плодов, и дереву он обязан жизнью. Дерево – это и дом, и храм, и последнее пристанище человека. Оно же несет знак тотема, мифического предка рода, рода вообще: корни – предок, ствол – сам род, а листья – дети.

2. Тайна и чудо рождения, которыми наделена женщина, воспринималась как некая могущественная сила, которая приравнивалась к силе плодоносящей земли. Знак плодородия, размножения был первым смыслом, который заключался в изображении женщины. “Берегиня” (женщина) на одних вышивках поднимает руки вверх, к небу, на других – вниз, к земле. Первый вариант связан с весенними ритуальными обрядами, когда все взоры обращены вверх, от того, как солнце согреет землю, как дожди ее увлажнят, зависит будущий урожай. Второй вариант связан с макушкой лета: высказанные весной просьбы уже выполнены, земля понесла семя, и опущенные вниз руки фигуры вышивки обращены к земле, дающей урожай.

3. Частым сюжетом русской вышивки является конь. Конь был наделен божественной силой, знаком солнца и неба. Конь, конник – от слова “кон”, что означает “основа”, “начало”, и не просто начало, а мужское начало олицетворял символ коня. На вышивке кони обычно изображаются с солнцем, деревьями, девами, зарей утренней и зарей вечерней.

4. Птица – один из самых распространенных образов русского народного искусства. Чаще всего она включается в общую композицию с женской фигурой или деревом. Это знак воскресения природы, пробуждения земли, рассвета – петух поет на рассвете, когда всходит солнце. Две птицы голова к голове – символ счастливого брака, поэтому этот сюжет часто встречается в женской одежде. Она же знак хорошего урожая. “Где утка шла – рожь густа, околотистая, да обмолотистая”. Птицы олицетворяли весну и урожай.

5. Солнце, по народным представлениям праведное и чистое, противопоставлялось всему злому, нечистому. Оно почиталось как источник жизни, обладающей великой очистительной и охранительной силой. К нему обращались с молитвами о плодородии и благоденствии. Изображалось оно окружностью, цветком. Но, так как вышивали в основном по счету нитей, оно изменило форму на косой крест с загнутыми концами – солярный знак и означало солнцеворот (смену дня и ночи, времен года). Это символ присутствовал почти на всех вышивках, полотенцах, рубахах, головных уборах.

6. Животворящая сила воды, питающей Землю, изображалась в виде водоплавающих птиц, а сами воды – в виде зигзагообразных полосок.

7. Вторая природная стихия – огонь, почитающийся еще с языческих времен как оберег, очистительная сила, так же изображался в образе птицы с блестящими радужными красками оперенья и роскошным хвостом, пышущим жаром.

Таблица символов

Символ

Что обозначает
Дерево	Символ обновления, омоложения и бессмертия. Корни – предок (знак подземного мира). Ствол – сам род (земной мир). Листья – дети (небо)
Олень	Знак удачного брака, обильной жизни.
Женщина	Знак плодородия, размножения. Руки вверх – к небу, весенний, будущий урожай. Руки вниз – к земле, макушка лета, сбор урожая.
Конь	Знак солнца и неба, основа, мужское начало.
Птица	Знак воскресения природы, пробуждения земли, рассвета, Символ души.
Две птицы голова к голове	Символ счастливого брака.
Ромбы	Знак плодородия.
Клетка	Вспаханная земля, готовая к деторождению. Клетка с точкой – засеянная земля.
Круг	Символ солнца и бесконечности.
Зигзагообразные полоски.	Животворящая сила воды, питающей Землю, изображалась в виде водоплавающих птиц, а сами воды
Круг – внутри точка, крестик	Вторая природная стихия – огонь, почитающийся еще с языческих времен как оберег, очистительная сила, так же изображался в образе птицы с блестящими радужными красками оперенья и роскошным хвостом, пышущим жаром.

Цветность символов

• Красный цвет и золотой — цвет Солнца, Огня;

• цвет жизненной энергии, благополучия, богатства, процветания, красоты, доблести …

• мужской, сильный цвет;

• Синий и чёрный — связан с пониманием краткости человеческой жизни;

• чаще использовался в одежде пожилых очень людей;

• с увеличением возраста человека в его одежде количество черного синего цвета становилось больше;

• отрицательный цвет

• Белый — чаще всего цвет фона;

• мастерицы его называют «землей», поэтому этот цвет олицетворяет землю;

• женский, нежный цвет; символизирует чистоту свет, благо.

ТЕхнологический процесс

изготовления вышивки русского национального костюма

№ пп

Этап изготовления	Изображение	Инструменты и приспособления
1.	Перевести рисунок на кальку		Простой мягкий карандаш, калька
2.	Перевести рисунок с кальки на ткань: На ткань накладывают сначала копировальную бумагу ,а затем копию с рисунка, выполненную с рисунка, выполненную с рисунка, закрепляют булавками, обводят рисунок твердым карандашом.		Простой твердый карандаш, копировальная бумага
3.	Запялить ткань: Для этого кладут на стол меньший обруч, накрывают его тканью и прижимают большим обручем. Хорошо натягивают ткань по долевой и поперечной нити, чтобы не было перекосов.		Пяльцы
4.	Вышить Украшающие швы: «вперёд иголку», «шнурок», стебельчатый шов, тамбурный шов, «петля вприкреп», «за иголку», «узелки», петельный шов, тамбурный шов («цепочка»), штопка, двусторонняя гладь, «рококо», гладь художественная Счётные швы: «крест». «счётная гладь», «гобеленовый»,		Игла, наперсток
5.	Проутюжить вышивку Утюжат с изнаночной стороны во влажном состоянии.		Утюг

Задание для самопроверки

1. Какими швами выполняется вышивка русского национального костюма?

А. Украшающими швами;

Б. Счетными швами;

В. Гладью;

Г. Прорезной гладью.

2. Чередование цветовых пятен: главных и второстепенных, насыщенных и ослабленных?

А. Раппорт;

Б. Композиция;

В. Орнамент;

Г. Ритм.

3. Повторяющийся элемент или несколько элементов, из которых складывается орнамент, это….

А. Композиция;

Б. Раппорт;

В. Орнамент;

Г. Ритм.

4. Объединение элементов изображения в одно целое, имеющее единую форму и содержание, это….

А. Ритм;

Б. Симметрия;

В. Орнамент;

Г. Композиция.

5. Вышитый, нитками, лентами или бисером узор на ткани, это….

А. Симметрия;

Б. Вышивка;

В. Аппликация;

Г. Стачивание.

6. Назовите вид композиции.

А. Асимметричная;

Б. Равновесие;

В. Орнамент;

Г. Симметричная.

7. Назовите вид орнамента.

А. Сетчатый;

Б. Ленточный;

В. Геометрический;

Г. Розеточный.

Методические рекомендации

Данный кейс «Отделка русского национального костюма вышивкой» может быть использован в учебном процессе, позволит повысить интерес к специальным дисциплинам у обучающихся.

Данный кейс поможет повторить пройденный материал, самостоятельно освоить темы пропущенных занятий, закрепить изученный материал.

Метод кейсов позволяет на каждом занятии экономить учебное время, которое можно использовать для углубления и закрепления изучаемого материала, индивидуальной и творческой работы с обучающимися.

Предлагаемая технология обучения основана на реальных жизненных ситуациях, поэтому обогащает обучающихся фактическим материалом, развивает интеллект, творческие способности, образное мышление, учит из множества решений находить самое рациональное и оригинальное.

ГЛОССАРИЙ

НАБОЙКА — холщовая ткань домашнего изготовления с цветным узором, нанесенным на ткань с помощью специальных набойных досок. В XIX веке набойка, как правило, была синего цвета (кубовая) с белым или светло-желтым, светло-зеленым узором.

ПОНИТОЧИНА — ткань с шерстяной основой и льняным утком или с льняным утком и шерстяной основой, изготавливалась крестьянами для собственного употребления и на продажу, В XIX веке широко использовалась для шитья верхней одежды. В XIX — первой четверти XX века использовалась для шитья верхней одежды.

ПЕСТРЯДЬ — льняная, хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения домашнего изготовления из цветных нитей. Пестрядь была обычно полосатой или клетчатой. В русской деревне она широко использовалась для шитья женских и мужских рубах, сарафанов, портов, употреблялась для подкладки.

НАБОРЕЦ — холщёвое платье с затяжным лифом и широкой сборчатой юбкой

РУБАХА – одежда, непосредственно прилегавшая к телу

ГОЛОВНОЙ УБОР – девичий: венок или повязка, девушки завязывали платок под подбородком, замужние – завязывали концами сзади

ПОНЕВА — вид женской одежды из домашней шерсти в клетку, состоящий из несшитых между собой трех кусков ткани на одном пояске

ФАРТУК — запон, передник, занавеска. Чаще всего он был длинным, от уровня груди, поскольку считался своего рода “паспортом” женщины. Вышивка и орнамент содержали зашифрованную информацию о его хозяйке. Ромбы сточками внутри — замужняя женщина, птицы — есть дочери, кони — есть сыновья

КУМАШНИЦА- слово кумашница образовано от кумач, что значит красная хлопчатобумажная ткань. На Руси украшали кумачёвой материей одежду.

САЯН -был чаще всего синего цвета . Его особенно любили пожилые и старые женщины, хотя и молодые, очевидно, носили.

ОРНАМЕНТ – это последовательное повторение отдельных узоров или целой группы узоров.

Бывает ленточный, сетчатый, центрический или розеточный.

ЛЕНТОЧНЫЙ ОРНАМЕНТ – это украшение середины или края изделия в виде прямой или криволинейной орнаментальной полосы.

РОЗЕТОЧНЫЙ ОРНАМЕНТ – это орнамент, в котором отдельные элементы вписываются в какую-либо геометрическую фигуру.

СЕТЧАТЫЙ ОРНАМЕНТ – это равномерное заполнение всей поверхности узором. (шов «Крест», гобеленовый шов)

РИТМ – чередование цветовых пятен: главных и второстепенных, насыщенных и ослабленных.
Построение полосы это простейший способ показа ритма в орнаменте.

ЦВЕТ — Холодные и теплые, контрастные и родственные цвета. Давайте вспомним какие цвета к ним относятся и подумаем какие цвета лучше применять в вышивке.(рассказ учителя).

РАППОРТ – это повторяющийся элемент или несколько элементов, из которых складывается орнамент.

КОМПОЗИЦИЯ – это объединение элементов изображения в одно целое, имеющее единую форму и содержание.

При составлении композиции элементы узора располагают симметрично, асимметрично или соблюдая равновесие композиции.

СИММЕТРИЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ – характерна для русского орнамента и русской вышивки. Основой построения является расположение форм, основных линий и красок относительно двух или нескольких осей.

РАВНОВЕСИЕ КОМПОЗИЦИИ – это равномерное заполнение всего участка вышивки узорами разного размера и цвета.

Библиография

1. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт. — сост.: Н. Сосина, И. Шагина. — СПб.: Искусство — СПб ”, 1998. — 400 с., ил.

2. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник / Г.С. Маслова. — М., 1978. — 142 с.

3. Просина С. Русский сарафан / С. Просина // Народное творчество. — 2009. — №3. — С.28-31.

4. https://bellezza-storia.livejournal.com/230199.html

5. https://fotki.yandex.ru/users/hor-j/tags/русский%20народный%20костюм?&p=1

6. https://bellezza-storia.livejournal.com/230199.html

Свежие документы:  Конспект урока по труду «Кокетка. Способы соединения с деталью»